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Tão perto da Sicília, tão longe das multidões

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Durante anos ouvi falar da ilha de Pantelleria, o Éden escarpado e de difícil acesso, com uma tranquilidade no meio do nada, que fica a 140 quilómetros a sudoeste da ilha da Sicília e a cerca de 80 quilómetros a leste da Tunísia. O filme de 2015 de Luca Guadagnino, “A Bigger Splash”, pintou um idílio sedutor de banhos de lama, ruínas românticas e enseadas isoladas para nadar. Celebridades como Madonna, Sting e Julia Roberts visitaram o local, atraídas pelo impressionante ambiente de África e Itália, juntamente com Giorgio Armani, residente em part-time desde 1980. O facto de ninguém ter ficado impressionado com eles aumentou o fascínio.

“Sempre dizemos aos novatos que ou vocês vão adorar ou odiar”, disse a estilista de moda Sciascia Gambaccini, proprietária de uma casa de férias na ilha há 33 anos. “Isto não é Capri. Não temos Chanel. Não existem hotéis resort sofisticados. Há vento constante. A beleza está no ritmo lento e na paisagem selvagem.”

A ausência de praias de areia branca é usada como uma medalha de honra. Os moradores locais carregam seus próprios equipamentos até os poleiros irregulares de rocha de lava que margeiam a costa e se lançam contra o mar azul-turquesa. A pasticceria antiquada e as barracas de azeitonas sujas na cidade de Scauri conferem-lhe um charme de “Padrinho”.

E o vento, bem, faz parte do pacote. Como os moradores locais lhe dirão, a natureza manda aqui, e quando chega um siroco, você tem que seguir o fluxo.

Há milhares de anos, os agricultores da Pantelleria, rochosa, castigada pelo vento e sem água doce, descobriram como cultivar.

Eles construíram muros em terraços com rocha de lava porosa que bloqueava o vento e irrigava as frutas e vegetais com orvalho. Estes terraços íngremes ondulam por toda a ilha, conferindo uma textura primordial às falésias de rocha lávica. Habitações de pedra de lava onipresentes, chamadas dammusi, também contribuem para a paisagem de outro mundo.

A topografia de Pantelleria muda completamente à medida que você passa de uma parte da ilha de 32 milhas quadradas para outra. À medida que eu percorria a estrada principal estreita e as rotas secundárias não pavimentadas, o cenário mudava de vales exuberantes formados por caldeiras para planaltos áridos tufados de vegetação mediterrânea, para vilas no topo de colinas enfeitadas com buganvílias rosa e até montanhas arborizadas. Cactos floridos e arbustos de alcaparras com estames roxos crescem com abandono, assim como as ervas. Quando o vento sopra, cheira a orégano selvagem.

Lembretes das antigas raízes de Pantelleria estão por toda parte.

Em Mursia, o bar Sesiventi tem vista para monumentos funerários da Idade do Bronze. Em Nikà, pensei nos romanos enquanto mergulhava nos banhos termais borbulhantes que eles esculpiram na pedra. A cidade de Pantelleria é dominada por um castelo iniciado na era bizantina, acréscimos normandos e uma torre sineira construída posteriormente pelo Espanhol.

A ilha não é fácil de alcançar. A companhia aérea dinamarquesa DAT, a transportadora espanhola Volotea e a italiana ITA Airways voam para lá a partir de Itália, mas apenas em determinados dias. Após a alta temporada, que vai do final de maio até o final de setembro, torna-se mais desafiador com voos únicos ou uma opção de ferry noturno saindo de Trapani, na ilha principal da Sicília. (Pantelleria faz parte da província da Sicília.)

Voei de Palermo em junho passado e, após o choque de pousar em um ponto vulcânico no mar, senti o canto da sereia da preguiça. Estava quente. E a combinação vento/cigarras era como uma canção de ninar de ilha. Minha chegada no final da tarde coincidiu com a hora do aperitivo, que tem formato próprio na Pantelleria. As pessoas sobem aos telhados e sentam-se em almofadas para ver o sol deslizar para o mar. Experimentei essa cena tranquila na cobertura, ou anti-cena, em diferentes restaurantes, hotéis e casas ao longo da minha semana na ilha.

É digno de nota que não havia música estridente. A natureza foi o acontecimento principal e foi tratada com reverência. Tesla? Mercedes? Land Rover? Não é uma chance. Todo mundo dirige carros surrados, sendo o Fiat Panda o mais popular. Quando um amigo me pegou nesta engenhoca de brinquedo, descobri por quê. Seu tamanho minúsculo e peso leve facilitam a entrada em vagas de estacionamento apertadas e a navegação no trânsito em sentido contrário em estradas de faixa única, uma manobra que muitas vezes envolve encostar em arbustos ou em um precipício estreito.

Embora possa não haver dias de praia, certamente há dias de natação que acontecem em afloramentos de lava. Balata dei Turchi era a minha favorita, em parte porque foi uma grande aventura chegar a esta baía sob penhascos de lava de aproximadamente 250 metros. Envolvia percorrer terreno íngreme e não pavimentado no decrépito Panda do meu amigo, saltando sobre pedras enquanto nuvens de poeira nublavam o para-brisa. Depois de estacionar, foram 10 minutos de descida pelas pedras a pé. Colocamos toalhas nas pedras negras e mergulhamos no mar. Uma corda grossa fixada nas rochas ajudou os nadadores a se levantarem.

Alguns dias, a natação era espontânea. Depois de um almoço regado a vinho em La Vela, no porto de Scauri, tirei minhas roupas (aprendi a enfiar um maiô na bolsa) e passei por ouriços-do-mar em direção ao mar cristalino. Ao meu redor, os banhistas liam (livros de verdade) e as crianças mergulhavam e brincavam de jogos (de verdade). Parecia 1985.

Um passeio de barco oferece a melhor perspectiva da ilha. Mas com o vento, foi difícil agendar um. Finalmente, as rajadas diminuíram e parti com um ágil capitão vestido de sunga para explorar as grutas formadas por lava, acessíveis apenas por mar. Seguimos de carro até a Grotta delle Sirene e depois Sataria, a gruta incrustada de esponjas onde diz a lenda que Odisseu foi enfeitiçado pela ninfa do mar Calipso. Chegamos perto do Arco dell’Elefante, um arco de lava que lembra um elefante bebendo água. Depois ancoramos em frente às cavernas de Punta Spadillo para um almoço panini antes de mergulhar no mar verde-azulado rico em peixes-papagaio. Vimos apenas um outro barco, que partiu quando chegamos.

Se as pessoas conhecerem Pantelleria, é provável que mencionem seus dois produtos de exportação mais famosos: o passito, um vinho doce feito com a uva zibibbo, e as alcaparras. Não é tarefa fácil produzir vinho numa ilha árida e sem água doce. As videiras foram treinadas para crescer horizontalmente para evitar o vento. Para se autoirrigarem, eram plantadas em buracos para que o orvalho pudesse pingar nas raízes à noite. Esta prática centenária é reconhecida pela UNESCO como “património cultural imaterial”.

Todos os 22 vinicultores da ilha produzem sua própria versão do passito em tom âmbar, e cada enólogo fala poeticamente sobre como as condições adversas produzem esse “vino de meditazione”, ou vinho de meditação, para ser degustado lentamente após o jantar. “Quando você bebe, você pode sentir as pessoas e a terra por trás do sabor”, disse Antonio Rallo, coproprietário de quinta geração dos vinhedos Donnafugata e presidente do consórcio de vinhos Sicilia DOC. “Isso nunca poderia ser feito em nenhum outro lugar além desta ilha.”

O sol, o vento e o solo vulcânico rico em minerais são também o segredo das alcaparras de Pantelleria, cuja doçura excepcional as torna apreciadas em todo o mundo gastronómico. Como a maioria dos vinhedos cultiva uvas e alcaparras, as degustações de vinhos incluem alimentos que apresentam ambos os sabores.

Emanuela Bonomo, uma rara enóloga aqui, explicou como o vento criou um sabor concentrado de mineralidade de lava e sal tanto em seus produtos quanto em vinhos de pequenos lotes. No vinhedo serviu abobrinha frita com hortelã e orégano; caponata; e queijo coberto com uvas zibibbo secas junto com geléia de figo e limões enormes, fatiados e regados com azeite. Tudo estava coberto de alcaparras aromáticas. A Sra. Bonomo também queria ter certeza de que eu entendia que tudo era “fatto a mano”: ela e todos os outros agricultores ainda colhem manualmente.

No vinhedo do Sr. Rallo, os hóspedes podem caminhar por oliveiras e jardins centenários e por um anfiteatro natural de paredes de pedra para examinar as vinhas retorcidas e rasteiras e os arbustos de alcaparras. As opções de degustação são múltiplas, sendo a mais emocionante um jantar sob as estrelas que combina vinhos com pratos clássicos pantescos.

Além de inspirar o terreno acidentado, a atividade geotérmica transformou a ilha em um spa com fontes termais e saunas naturais. Perto do complexo de Armani, na vila de pescadores de Gadír, há uma pequena marina com banheiras escavadas na pedra. Segui o exemplo dos moradores locais e mergulhei em uma banheira ligeiramente viscosa (a água está entre 104 e 131 graus Fahrenheit) por cerca de seis minutos e depois se refrescou no porto adjacente. Não importa o cheiro de ovo. O conteúdo de enxofre e minerais é o motivo pelo qual as águas são eficazes no alívio de dores.

No dia do meu barco, nadei até a caverna Sataria, que tem três buracos de fontes termais repletos de algas com temperaturas de água progredindo de morna a média quente. A maior fonte termal da ilha, Specchio di Venere (Espelho de Vênus), é um lago de cor água-marinha que fica em uma cratera vulcânica cercada por montanhas e vinhedos. Em cima de água gorgolejante de 104 graus, a atração é uma lama terapêutica (e fedorenta) que os banhistas espalham por todo o corpo. Funciona? Bem, a erupção de calor em meus braços e peito parou de coçar e minhas costas tensas relaxaram.

As fontes eram lindas, mas eu estava mais animado para me desintoxicar em uma sauna de pedra natural escondida em uma gruta na montanha. Subi a encosta oeste da Montagna Grande por cerca de 10 minutos e soube que havia chegado à Caverna Benikulá ou Bagno Asciutto quando vi lufadas de vapor saindo de uma fenda nas rochas, e então um homem mais velho emergiu com uma sunga muito justa. Lá dentro, nove pessoas estavam sentadas em pedras bem quentes e no chão (traga uma toalha!), envoltas em vapores que podem chegar a 104 graus. Depois, todos relaxaram em bancos sombreados com vistas deslumbrantes do vale Piana di Monastero.

Graças às falésias vulcânicas e aos vales verdejantes, há excelentes caminhadas para neutralizar os efeitos das massas e do vinho: 80% da ilha é um parque nacional, o Parco Nazionale dell’Isola di Pantelleria, com 63 milhas de caminhos através do matagal mediterrâneo, e até as florestas de Monte Gibele e Montagna Grande.

A cada passo, eu esperava a multidão de turistas que vira em Roma no início do mês. Mas isso nunca aconteceu. Não no Dispensa Pantesca, um hot spot de aperitivos; não no La Nicchia ou no Il Principe e il Pirata, os restaurantes “da moda”; e não na Allevolte, uma boutique de moda abastecida com os tipos de caftans de seda e calças de linho de corte impecável que os viajantes sonham em comprar nas férias italianas.

Se Sikelia, meu hotel chique de 20 quartos, estivesse em Amalfi, os hóspedes bem vestidos estariam disputando selfies em meio ao pôr do sol como uma bola de fogo. Aqui não. “Esta ilha é encantadora. Mas não é para todos”, disse a proprietária do hotel, Giulia Pazienza Gelmetti. “Chegar aqui é um desafio. Chegar ao mar é um desafio. Atrai um tipo específico de pessoa. Para quem consegue, a recompensa é enorme.”


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